中国古代服飾審美思想の成因

一つの文化形態として、中国古代の各時期の歴史を貫いています。

服の変化から歴史の移り変わり、経済の発展と中国文化の美意識の変化が見られます。

商の“威厳が厳かです”であるのに関わらず、周の“秩序が整然としています”、戦国の“清新です”、漢の“凝重します”、それとも六朝の“清やせしています”、唐の“豊満で華麗です”、宋の“理性的な米”、元の“たくましくて豪放です”、明らかな“温厚で繁栄しています”、清の“繊細で巧妙です”、全て中国の古人の審美の傾向と思想の内包を体現しています。

しかし、ある時期の審美設計の傾向、審美意識も根拠なく生まれたのではなく、必然的に特定の時代に根を下ろし、複雑な社会現実生活の中で、この特定の審美意識を特定の社会歴史背景の下に置いて考察してこそ、その原形を見ることができる。

一、中国古人の服飾美意識は古代哲学思想の影響を深く受けています。

「天人合一」の思想は中国古代文化の精髄であり、儒、道の両方が认めて采用した哲学観であり、中国の伝统文化の最も深远な本质の源である。このような観念は独特なデザイン観を生み出し、各种の芸术品をすべて自然の产物とみなし、総合的、全体的な観点から工芸品のデザインを见ると服饰も例外ではない。

このような設計観は我が国の一番早い工芸学の著書『試験工記』の中ですでに記載されています。『試験工記』は言います。

二千年以上前の中国人職人は、どの工芸デザインの生産も孤立した人の行為ではなく、自然界という大システムの中で、各方面の条件が総合的に働いた結果であることを意識しています。

天の時は季節の気候の条件で、地気は地理条件を指して、材料は美しいのが工芸の材料の性能の条件です。

服装について言えば、服装の季節、服装の環境、および生地の生地と裁断の手法を指します。この四つの調和がとれているだけで、素晴らしいです。

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「周易」の中で人と自然の統一性を肯定しました。人と自然の融合性、つまり人は自然の産物だけではなく、人のすべての活動は道徳修養から功利実践まで自然の啓示に従わなければなりません。

自然そのものは往々にして社会道徳の启発意义を持っています。ここでは人と自然の间には绝対的な隔离の沟が存在しません。両者は互いに影响して浸透します。人と自然は统一の法则に従って、天地自然も人の社会的属性を持っています。

中国古代の哲人から見れば、人は形と神の統一であり、肉体と精神の統一であり、これは分割できない全体であり、だから論道、儒は精神と肉体の両立を主張しています。美と善は壁に合わせて、服装はまさに人と物の間の審美の調和と自然表現の形式の外化を体現しています。

（「体性」語）魏晋の時期の竹林の七賢の放蕩した形骸は、神理を重んじて形骸を残しているので、服装には礼儀にこだわらず、形に関係なく、いつも胸を張ってへそを露出しています。

『世説新語任生』には「劉伶は肩を並べて鹿の車に乗り、酒を飲みながら放蕩した」と記されています。

二、一定の経済的基礎に形成されたイデオロギーが直接に

の美意識

春秋戦国時代には、七雄の覇権争いによって、各自が政治となり、百家争鳴の学術論戦を引き起こし、孔孟を代表とする儒家、老荘を代表とする道家、及び墨、法などの各学派が、それぞれの派閥のイデオロギーが服飾美学思想に浸透し、異なった審美主張が生まれた。

例えば儒家が「憲章文武」「約束の以礼」を提唱し、墨家が「節用」を提唱し、「食の常飽、そして美を求め、衣は常に暖かく、そして美しさを求め、居は常に安らぎ、そして楽を求む」と提唱している。

「淮南子覧冥訓」に「晩世の時、七国異族、諸侯制法、各特別慣習」を載せます。

当時の論争はまちまちで、各国の自治の特殊な時期の実態が記録されています。

魏晋の時期は最も個性的な美意識に富んでいる朝の時代です。「褒の博帯」は魏晋の南北朝時代の普遍的な服装です。その中でも特に文人雅士が多いです。

魏晋時代は歴史的に経済的、政治的に最も混乱した時代であったが、精神的には非常に自由で解放され、最も情熱的な時代であった。

文人は賢者に入ることを望んでまた官海で浮き沈みすることに恐れて、自ら超脱するほかなくて、酒楽に夢中になる以外、服装の上で排水を探して、傲世を光栄にして、だから広い衣服の大きい袖、胸をはだけて腕を見せて、魏晋の時期、玄学の風を提唱して、天地の万物が無為本であると思って、元に帰ることを強調して、1任の自然。

最も有名な竹林七賢は、道家の「自然主義思想、虚偽の儒家名教を攻撃し、朝廷を蔑視し、官界に入らないことをあか抜けした行為とする」と主張しています。

服装に表れているのは腕をはだけて、足をはだけて、礼儀にこだわらないことを示しています。

『魏晋記』には「謝コンと王澄の徒は竹林の諸人を模写し、散髪し、裸で箕を抱えて占拠し、八達と称する。」

『身体検査記』は、晋元康の中で、貴游の子弟と裸で飲むために書いています。

文人の群効の尚は清談して、礼教を拘束しないで、行為は放蕩して、このような人格の上の自然主義と個性主義は漢代の儒教の礼儀作法の束縛を抜け出して、人々はすべて直接人格の個性の米を鑑賞して、個人の価値を尊重します。

「世説新語」では、「斐令公有俊容儀、冠を脱し、うぬぼれて、すべてよし、時の人は己を人と思う」という記載について、当時の美意識が生き生きと反映されています。

魏晋南北朝時代といえば

」は内在的な精神の釈放で、個性の標準で、中国服が嫌いで、重い自然、唐の服は対米の釈放で、対米の大胆な追求に対して、その服飾の色の華麗さ、重い装飾、女子の服の開放は歴代ないので、現代人としても驚嘆してやまないです。

周詩：“いつも胸を締めます”、つまりこのような身なりを描写するようで、これは中国の古代の服装の中で最も大胆な1種で、中華料理の思想の開放的な程度に会います。

唐の時代にファッションの流行に追随することが現れて、そのザクロのスカートの流行時間は最も長くて、《燕京の5月の歌》の中で“ザクロが使って、街を出して燃やしたくて、蟠の枝の屈条はすべて雲が崩れて、千戸の万戸は買えないで、息子と娘を赤く染めてスカートを染めます。”

安楽の王女の百鳥のスカートは中国のために刺繍の史の上の名作を織って、官家の女子は意外にもまねをして、山林の珍しい鳥の異獣を招いて、山を探して谷を揺るがして、完全にその時のファッションの感化力の大きさを明らかに示しました。

服装の風格は現実と切り離せないもので、唐の経済は繁栄して、手芸は発達して、対外交流は頻繁で、衆知を集めて、国家を創立するのは多くて、中国の古代の“パリ”を称することができます。

唐の時代は以前のどの時代よりも新しい審美要素と色彩を加えました。唐代の審美趣味は前期の重再現、客観的、重神形から後期の重表現主観、趣、陰柔の美、魏晋六朝の審美意識の沈殿を表しました。

唐代の前期から後期に転向した歴史の過程で、人々の社会意識と精神状態も深刻な変化が発生していました。

したがって、美的センスの中のあのような大刀を振るって、真率奔放な陽剛の気は繊細で含蓄のあるぼんやりした陰柔の韻に位置させなければならない」（『六朝美学』から）この審美的傾向の転換は、当時の唐の盛転衰えた経済と国を挙げて仏教を賛美する時代背景と切り離せない。

宋の時代、宋の人は程朱理学の影響を受けて、金の装飾を燃やして、簡単な紋様の服、純朴であっさりして上品な米を取って、明代は中国の古代の服装の発展の歴史の上で最も盛んな時代で、服装は華麗で異常で、装飾を重んじます。

これは明が封建社会後期に入ったからです。

そのため、明朝はファッションに吉祥模様の刺繍が盛んです。

また、明代中期に南部で資本主義の芽生えが現れ、発達した手工業と頻繁な対外交流があり、その服飾を質料から色まで鮮やかさを追求し、豪華な気風を形成しました。

三、「等級性」は階級社会の標識で、古人に対する

意識の影響は古代社会の終始を貫いている。

中国の古代、等級制度は厳しく、このような等級制度の「礼」の影響を受けて、古代の服飾文化は社会物質と精神の外化として「礼」の重要な内容であり、自身の地位を固めるために、支配階級は服飾の装着機能を突出した地位に引き上げ、服装は小体のほかに、また貴賎を分けられ、等級別の道具として、階級社会のイメージ代弁者である。

服装は記号のように、古代社会では服装に厳格な区別があり、異なる服装は一人が異なる社会層に属することを表しています。これは「礼」の表現です。

「礼記」では服の等級について明文として規定しています。「天子龍の天子、諸候は_;、大夫_;、士玄の服、天子の冠、朱緑藻、十に二_、諸候九、上医七、下医五、士三、この人を責任とします。」

『周礼』には、「享先王則天子の即位者は、祭礼、大礼の時には、帝王百官は礼服を着ることを表明している」と記載されています。

春秋戦国時代の諸子百家は服装の「礼」的機能についても優れた見解を持っています。

儒教が「憲章文武」の約束を提唱したように、このような観点の提出は封建的な等級制度の守護者とのイメージが切り離せないものである。

この「礼」の機能は服装にも現れます。

孔子がかつて「悪紫の奪朱也」（論語陽貨）を宣言したように、朱は純色で、紫は間色であるため、彼は人為的に正色と間色に各位を定め、卑下しないで、等級制度を強固にして、歴史上の「白衣」、「つぼみ」、「石けん隷属」、「緋紫」、「黄衣」、「官紗帽子」、「紅頂子」などは一定の地位を獲得しています。

どの時代にもほとんど服飾の色に関する規定があります。

例えば、「中国歴代服飾」の記載：秦漢巾_色「庶民は黒、車夫は赤、喪服は白、かご夫は黄、厨房は緑、官奴、農人は青」。

唐は官服色をもって阶官の品を见る。」

子麻のトゲを挙げて、郷貢といいます。

唐貞観四年と上元元年には服の色と帯の規定を二回勅で公布しました。

清の時代には、官服は大蛇の数で官位を区別した以外に、黄色に対しても禁じられていました。

皇太子が杏色で、皇子が黄金色で、配下各王などの官職が与えられない限り、黄に服することはできない。

中国の古代衣装の発展を見れば、各時代の中国古人の美意識が服装に対する影響をはっきりと見ることができます。服装は一番早い機能性から、恥を隠すこと、小体、歳月の経過と歴史の変化を経て、等級制度の代弁者から個性を標榜する象徴物まで、長い年月を経て、審美意識がその中を貫いています。