Gucciは時代の脈拍を抑えて、誰がそれを打ち負かすことができますか？

商売の場では地相がかわるがわる回っていますが、ここ数年は順番です。

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世界の服装の靴の帽子ネットによると、2年余り以来、Gucciは持続的に贅沢な業界の不安定性と対抗して、更に

馬を引いて、先ほど2017年にGucciは再び人気の贅沢ブランドになりました。

対応して、Gucciは目を見張るほどの成長速度を獲得しました。データによると、Gucciは昨年第3四半期の売上高は49.4%伸び、15.5億ユーロに達しました。

昨年上半期の売上高の伸び率も43.4%に達し、28.32億ユーロとなり、初めて50億ユーロクラブに入るという懸念はない。

マーケティング戦略とデジタル化における積極的な投資以外に、アイデアディレクターのAlessandro Michleが構築した美学体系はGucciの復興を推進する原動力となり、この美学体系は依然として消費者に好まれている現象であり、現代社会が科学技術発展に伴って、人々の普遍的な焦慮とロマン主義に対する追究を反映している。

Gucciが把握しているのはファッション業界の一瞬の流れだけではなく、時代の脈拍を抑えているという分析もあります。

でも、新しいブランドが一つもありません。

特に、若い消費者のセンスが予測できなくなっている現在、グローバルファッション検索プラットフォームLystが発表したランキングによると、Gucciは2017年第2四半期に1位、YeezyとBalenciagaはそれぞれ第2位と第3位にランクされています。

第3四半期には、Coletteとの連名シリーズやますます激しくなっているlogoの影響力で、BalenciagaはGucciを反対してトップを獲得しました。

図は検索プラットフォームLystが第3四半期のぜいたく品上位10位を発表したものです。

Gucciに似ています。Balenciagaもここ二年で最も高い転覆性を持つ高級ブランドの一つです。

戦後に創立されたBalenciagaはスペインの高級カスタムデザイナーCristによってファッション史に独特のデザイン言語を与えられました。

視覚的に簡潔で滑らかなシルエット曲線は、しばしば背面にはバックグラウンドがBal Balenciagaの精密な構造設計である。

1986年、Jacques Bogart S.A.はBalenciagaファッションハウスを買収し、新たな高級既製服ラインを開設しました。

またブランドに活力が与えられたのは、現在のLVクリエイティブディレクターニコラスGhesquièreが在任中に、Balenciagaの歴史に対する伝承と革新である。

2018年春夏シリーズの印紙甲冑は今でもNicolas Ghesquièreの代表作であり、デザイナー個人の立体裁断に対する熱愛とファッション屋創始者Crist bal Balenciagaが脈々と受け継がれ、印紙は強烈な現代感を加えている。

ビジネスの面から、ニコラスはまた爆発的なハンドバッグを通じてブランドイメージに前例のない反逆要素を注入し、短い時間でブランドイメージを再構築し、消費者の認知度を高めました。

このバッグは今もブランドの看板アイテムで、ブランドに大きく貢献しています。

Balenciagaブランドの3回目のリフォームの操刀手は、Vetements現象を作り出したDemna Gvasaliaで、ストリートファッション文化は初めてブランドの内包に書かれます。

街头の文化がファッション界の全面的に头をもたげることによって、Balenciagaは过去一年の中で最も若者に人気のある赘沢ブランドになり、爆発品戦略の直接受益者でもあります。

Nicolas Ghesquièreと違って、人々はこのブランドの製品の中でファッションハウスの歴史遺産を見つけるのが難しいです。

ロゴ以外はすべて新しいものですが、ロゴの字体までもDemna Gvasaliaに改変されました。

ある分析によると、若い消費者は現在ブランドの遺産に関心を持たなくなり、ブランドの「今」だけが十分な魅力を持っているかどうかに関心を持っている。

そのため、Demna GvasaliaによるBalenciagaの改造は非難されても、Balenciagaガーターの運動靴と蛇の皮のハンドバックの流行を止めることができませんでした。変更されたlogoはまた新たなlogo熱狂を引き起こして、logo野球帽とユニフォームをソーシャルメディアの爆発的なモデルにしました。

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図はBalenciaga 2017爆款靴下カバー運動靴、ハンドバックです。

多くの方面から見て、Balenciagaの革新的な道はすべてGucciと同じです。

Alessandro MichleがGucciに対する全面的な革新のように、Demna Gvasaliaはブランドを高級オーダーメイドから街頭文化に転化させ、その転覆はさらに徹底的である。

さらに重要なのは、クリエイティブディレクターはスタイルを創造すると同時に、成熟した製品の考え方によってビジネスの成功を勝ち取りました。

現在、クラウドグループ傘下ではGucci、Saint Laurent、Bottega Ventaを除く他の高級ブランドの中で、Balenciagaは最大のブランドを販売しています。このカテゴリの売上高は約20%を占めています。アナリストはBalenciagaの現在の売上高は約5億ドルで、10億ドルのクラブに入る潜在的な贅沢ブランドです。

Balenciaga以外にも、Saint LaurentはGucciのブランドに挑戦する可能性があると見なされています。

転売サイトGraledが発表したデータによると、過去1年間で最も人気のあったプラットフォーム、取引量が最も高い30のブランドの中で、1位はアメリカのストリートファッションブランドSupremeで、注目すべきは、昨年のデジタル化指数の最高のぜいたくブランドGucciが同ランキングで9位にランクされ、Saint Laurentに抜かれたことである。

2017年第1四半期の第5位から順位を下げ、第4四半期は第8位だったが、同ブランドがGucciを上回るのは初めてで、Saint Laurentは現在、クラウドグループがGucciを除く第2位の成長力となっている。

フランスのパリ銀行は、急速な人気の弊害は過度な消費の後の審美疲労で、Gucciのこのようなやり方は長い目で見て、新しい戦略の最初の発表の効果の消えることに従って、ブランドの資源と名声は次に枯渇するかもしれませんと評論しています。

若者に媚びるために、かつては永遠のぜいたく品の象徴とされていたブランドが、変わりやすいファッションブランドになったとの疑いもある。

順位がどう変わっても、最後の大勝者は雲開集団です。

現在、Gucci、Balenciaga、Saint Laurentは雲開集団に属しています。

三つのブランドが一番人気のあるブランドになり、グループ競争力の現れとなりました。

BalenciagaとSaint Laurentの第二段隊のほかに、Steella McCartneyとAlexander McQueenに代表される第三段隊のブランドも差異化位置づけと成熟した製品戦略によって、ますます多くの若い消費者を引きつけています。

特に環境保護の理念を主とするSteella_McCartneyは、雲グループの持続可能な発展理念の看板となっています。

世界的な高級品のオンライン販売が急速に向上し、ミレニアム世代を征服できないクリエイティブディレクターが失脚するリスクがある。

贅沢ファッションの消費者をコントロールしている今、知らず知らずのうちに驚きの変化が発生しました。ミレニアム世代は新しいファッション消費主力軍になりつつあります。世界最大の高級品グループLVMHも変革しているようです。

LVとDiorを除いて、このグループの最近の最も顕著な取り組みはC e lineの転換を加速することである。

従来は動作が遅く、保守的だったC eラインが、昨年、突然デジタル化に進出し、霊魂人物、クリエイティブディレクターのPhoebe Philinoの核心理念とは逆の方向に進んだ。

Instagramアカウントの開設、WeChat公衆番号など一連の行動がデジタル化された後、C e line初の電気商プラットフォームは12月5日にオープンしました。

C e lineに参加して10年になるクリエイティブディレクターのPhoebe Philioさんは12月末に退職を確認しました。

デジタル化が進んでいるCラインにとって、Phoebe Philinoとの別れは時間の問題です。

ファッション評論家のCathy Horyn氏がメディアthe_Cutのために書いたコメントによると、Phoebe Philloの出発はファッション業界の「暇な時間」の消滅を表しています。彼女はスローテンポファッションのために生まれたデザイナーです。

業界の憶測では、2017年末にPhoebe Philioの脱走とコンセプトの不一致が大きく関係しており、PhoebeのPhileのC e lineがなくなったことが「第二のDior」になる可能性が高く、後者はクリエイティブディレクターのマリアGraza Chiuriによる徹底的な若年化戦略で段階的な成功を収めている。

LVMH会長兼CEOのBernard Anault_ファミリー投資会社が少量の株式を持つマルチブランドオンライン高級品小売業者Lyst.com最高経営責任者クリスMorton氏によると、現在はより多くの消費者がインターネットを通じて商品を検索して購入しており、ぜいたくブランドが依然としてデジタル化を無視している場合、消費者の需要に反するとして、業界から淘汰されるリスクに直面している。

LVMHがC e LINEを押注するのはほとんど必須の位置にあります。デジタル化はブランドの成長の原動力になります。LVMHグループは単独でぜいたくブランドの具体的なデータを発表しないですが、市場の予想によると、C e LINEは去年の売上高は約8億ユーロで、もうすぐ10億ユーロクラブに入ります。

今のトレンドをリードするブランドは徹底的かつ急進的な革新によるものではないが、背後にある高級品集団は市場リスクを考慮に入れざるを得なくなり、次第に保守的になりつつある。

皆さんはなぜ風水がかわるがわるGucciというブランドの台頭を形容しているのかと聞きますが、実はこれも贅沢ブランドの不安を指摘しています。

今はミレニアム世代の好みがあまりにもつかみにくいです。特に中国の若い消費者層は、ブランドへの忠誠度が大幅に低くなりました。贅沢なブランドについての話を聞きたくないです。

あるアナリストは、開雲グループの高層は贅沢なブランドの熱に精通して周期があるので、すべての希望を一つのブランドに託すことはないと考えています。常青ブランドがないので、リスクを回避し、計画的に「次のGucci」を作り上げる必要があります。

Gucci CEOのMarco Bizzariも高成長に警戒を続けているかどうか、彼は多くの場合、ファッション業界はいつでも変数に満ちています。伝統とルールはいつでも覆されます。

現在、ブランド遺産の断固とした放棄や、新しいものをためらわず受け入れることは、ますます多くのブランドが真似する経営方式になっていますが、Prada、LV、エルメスのように変化しつつある贅沢なブランドが、いかに若い消費者を引きつけ続けるかが課題となります。

フランスパリ銀行のデータ報告書は、Pradaが古典Saffianoシリーズに対して漸進的に変化した例を引用して、Pradaのイノベーションは誤りかもしれないと指摘しました。

LVは約5、6年前に「Caputcine」や「Lockme」などの新しいコレクションや製品ラインを発売することで中国の消費者の注目を集め、昨年は街頭ブランドのSupremeとの提携で多くの中国の若者消費者を魅了しました。

しかし、LVは人気アーティストのJeff Konsとコラボした最新作「大師」シリーズが中国ではあまり反響がありません。

Gucciのいっしょに狂奔して、今圧力をその主要な競争相手LVに投げて、_は明らかにLVに対して座視しないで競争の衝撃のいかなるブランドがあって、続いて両者は若者の消費市場で激しい競争を展開します。

クラウドグループの会長兼CEOのFran？ois Henri Pinault氏は、グループのブランドはより多くの若いデザイナーを導入する必要があると考え、若い消費者の好みに合わせて変化していく必要があります。

彼にとってアイデアは贅沢なブランドと次世代の消費者との間の感情的なつながりと長期的な安定関係の保冷剤です。

Gucciを打ち負かすことができる人は、今から見れば、自分自身かもしれません。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服装ネットに注目してください。